frame 450 homemade

[laser02]

L'utilizzo del bec esterno è molto consigliato in quanto altrimenti 1 esc su 4 lavora differentemente dagli altri e scalda parecchio di più(esperienza personale).

Vero che la kk2 può lavorare ugualmente senza togliere i positivi, io preferisco toglierli per avere più pulizia nei cablaggi e meno matasse di fili.

Poi ovvio, de gustibus

La KK2 può lavorare con tutti i positivi dell'esc collegati, solo se gli esc hanno il bec lineare!!!
Se hanno il bec switching allora se ne collega uno solo e se è da 3a allora basta evanza, ovviamente se non si montano servi sulle uscite della kk2 per una gimbal non brushless ma con servi appunto.

[papibuono]

sono in hotel fuori casa quindi distante da tutto e tutti (quadricottero incluso) causa lavoro che reclama la mia presenza altrove ma ho visto tanti suggerimenti e spunti interessanti e mi sembrava maleducato non rispondere:

@Roki97: credo sia una banalità in realtà, ho 4 braccia in alluminio quadrate, nella versione precedente avevo l'esc appoggiato sul braccio prendendo in considerazione i cavetti dell'esc che vanno dall'esc alla batteria ho tre cavi, positivo, negativo e segnale.
Prima stavano tutti e tre su un lato e legati con una fascetta. Ora tengo segnale sul lato superiore (mi è più comodo che va su alla kk2), positivo sul lato sinistro del braccio e negativo sul lato destro del braccio che poi vanno alla batteria.
semplicemente li tengo un po' più distanti rispetto a prima.
quando rientro comunque metto due foto così è più chiaro.

@baccothe: innanzitutto grazie dei consigli. Sì ci sono un fottio di cavi o meglio con il segnale dell'esc ci decori l'albero di natale da tanto che son lunghi.

1) La scelta del bec sarebbe saggia per fare un po' di ordine, come una base su cui saldare invece di avere millemila cavi, per ora sono ancora un po' restio a tagliarli perchè mi dispiace non sfruttarli per quello che sono, considerato che uno è già andato e uno dei due che mi ha spedito hobbyking non va, qualche dubbio sulla qualità ce l'ho, poi magari è sfiga mia. Ho visto come collegare il bec con la kk2 e di per se non è difficile, più che altro volevo documentarmi un po' meglio sui dettagli per capire come gira la corrente e se ho qualche differenza rispetto ai conti che avevo fatto.

2)sì quello è figo, tra l'altro ormai ho visto che anche la kk2 mini passa una sola spinetta per l'alimentazione della ricevente e gli altri solo segnale. Con la kk2 mini risparmierei un paio di centimetri e qualche grammo ma è meglio che non ci penso troppo sennò faccio un'incauto acquisto.

3) scusa ma non ho capito, intendi rimuovere i pin (quelli dorati per intenderci)? senza pin l'unica aternativa è saldarli da quel che so. intendevi questo?

grazie comunque per i consigli sempre ben accetti.

@Dragonzolo il discorso dell'm1 lo conosco anch'io per come lo dici tu. Qua sul barone c'è l'immaginetta solita che spiega come collegare l'ubec all'aux, altri fanno direttamente da ricevente, altri lo mettono come m1 poi cambiano i settaggi da kk per partire dall'm2 per i motori, altra soluzione è collegarlo su m5.
questo qua collega l'ubec all'm5 e alimenta il servo

quindi presumo che da un m ad un altro qualcosa si può far passare, sul quanto non saprei e dovrei documentarmi, probabilmente molto dipende anche dall'ubec che si mette o quel che bisogna alimentare.

@laser02: su HK dice che i miei esc sono switching:
Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (EU warehouse)
l'outuput è 4A
al momento non ho servi o gimbal.
il paccone è arrivato con già tutto montato, esc collegati e il resto, bastava metter la ricevente e batteria per intederci.

Ora, dico per ipotesi, prendo 3 esc ed escludo l'alimentazione, faccio il lavoro di fino e prendo i connettori a pin singolo per il segnale così ho 3 esc con un solo pin per segnale e un esc faccio segnale + alimentazione da 4A.

la domanda è, rispetto a collegare tutto così com'è c'è qualche vantaggio o è solo una questione di ordine?

domande a parte vi ringrazio per gli input sicuramente preziosi e se avete tempo e voglia di aiutarmi mi fa davvero piacere.

[Dragonzolo]

La KK2 può lavorare con tutti i positivi dell'esc collegati, solo se gli esc hanno il bec lineare!!!
Se hanno il bec switching allora se ne collega uno solo e se è da 3a allora basta evanza, ovviamente se non si montano servi sulle uscite della kk2 per una gimbal non brushless ma con servi appunto.

I pin centrali sono SCOLLEGATI dalla scheda e tra di loro tranne che su M1 che porta alimentazione +5v, quindi non fa differenza avere bec lineari o switching perchè sono solo "appoggiati" alla scheda, non collegati al circuito. Se invece colleghi dei servi per il gimbal alle uscite li devi alimentare con un +5v ESTERNO, in quanto dalla KK2 esce il solo SEGNALE, provare per credere!

[laser02]

I pin centrali sono SCOLLEGATI dalla scheda e tra di loro tranne che su M1 che porta alimentazione +5v, quindi non fa differenza avere bec lineari o switching perchè sono solo "appoggiati" alla scheda, non collegati al circuito. Se invece colleghi dei servi per il gimbal alle uscite li devi alimentare con un +5v ESTERNO, in quanto dalla KK2 esce il solo SEGNALE, provare per credere!

Confermo che m1 serve ad alimentare la kk2, avevo dimenticato cosa diceva il manuale e ringrazio dragonzolo per la correzione ma.....per chiarezza posto un controllo fatto con il tester sulla mia KK2 (first edition) e come stanno le cose.

1) Le linee di massa sono tutte in comune tra loro.

2) I positivi lato ESC da M2 a M8 (tranne M1) sono in comune tra loro e separati dai positivi lato RX che sono in comune con M1 quindi basta un ESC ad alimentare kk2 e RX.

3) Ovviamente se collego tutti gli esc con bec lineare non succede niente...alla kk2 che viene alimentata da M1 e non succede niente agli altri ESC da M2 a M8!!
Ma se collego degli esc con bec switching allora rischio di incasinare (bruciare) gli esc che sono collegati da M2 a Mxx

4) Se collego due servocomandi per eventuale gimbal come scritto da dragonzolo allora posso benissimo prendere l'alimentazione per i due servi da uno o più ESC (in caso ESC con bec lineare collegati da M2 a M8 con tanto di positivo su spinetta esc....non staccato)

Quello scritto da dragonzolo si riferisce al fatto che, se dagli esc (tutti tranne quello collegato a M1) stacco per sicurezza il positivo, allora ho bisogno di un bec esterno per alimentare eventuali servi.
Dato che in molti non sapendo se meglio switching o lineare oppure se l'esc che hanno tra le mani sono S o L, staccano il positivo ovviamente hanno bisogno di un bec esterno.

[papibuono]

rimuovere cavo esc switching per kk2.1

nel dubbio ho fatto qualche ricerca e alla fine la risposta è nel manuale "KK2.1 & KK2.1.5 Instruction Manual - DroneTrest".

ESCs don’t generally need a 5V power supply but servos do. Therefore, if a servo is connected to M2
to M8, it will also need a 5V power supply.
Usually, an ESC with a 5V BEC will be connected to M1 which will power the receiver and the KK2.1.X
board. Servos on the M2 to M8 5V bus will need another ESC with a 5V BEC to be connected to M2
to M8. Note, you could run the M2 to M8 power bus at 6V if you wanted to.
In general, only one BEC should be connected to M2 to M8. In the case of a quadcopter, you will
have three ESCs connected to M2, M3 & M4. If they have switching BECs, their 5V wires should not
be connected together on the M2 to M8 power bus. Therefore, remove all 3 red wires from the
servo connector and put some heat shrink over each one (leave one BEC on M2 to M4 if you need to
power a servo on M5, M6, M7 and/or M8). ESCs with linear BECs are ok to leave the 5V wire in the
servo connector. If in doubt, remove the 5V wire.

in sintesi:
- in caso di bec switching rimuovere il cavo rosso/positivo che dall'esc va alla kk (se ne può lasciare uno se si deve alimentare un servo)
- in caso di bec linear si possono lasciar così
- nel dubbio si toglie il rosso/positivo che dall'esc va alla kk
- con esc senza bec si mette l'ubec

la cosa che mi perplime di più è che l'sk450 è arrivato con esc switching tutti col rosso collegato alla kk come se non ci fosse un domani e ci son centinaia di video e tutorial che seguono questa strada. bella storia l'almost ready to fly...

anyway, in vista di questa modifica il nastro isolante è sufficiente?
per intenderci una cosa di questo tipo vi sembra opportuna?

[laser02]

Opzione semplice e veloce ma a lungo andare ti ritrovi i cavetti sporchi di adesivo e appicicaticci...

Io preferisco inserire una tubetto di termoretraibile. Sfili tutti e tre i cavetti, fai passare i tre cavetti dentro il tubetto (guaina) di termoretraibile (diametro 2,5 / 3 mm nera o rossa) reinserisci il cavetto bianco e nero nelle relative sedi della spinetta e ripieghi indietro (come nel video) il cavetto del positivo inserendolo nella guaina termoretraibile, una passatina con la fiamma di un accendino e via.
Appena riesco ti posto una foto anche se non penso sia difficile da capire.

[zaza293]

Ciao, vorrei darti qualche consiglio in base alla mia esperienza sul cablaggio...vedo un bel troiaio di fili

1)Preferibilmente utilizza un bec esterno per alimentare la fc(sembra una banalità, ma in questo modo tutti e 4 gli esc lavoreranno allo stesso modo) ed elimina tutti i cavi rossi e neri dagli esc, collega solo il segnale. In alternativa se vuoi utilizzare il bec dell' esc collega il rosso e nero di un solo esc, gli altri falli fuori. Ho avuto tanti problemi quando ho iniziato, ma un esc bruciato mai...

2)Stesso discorso per la ricevente, collega una sola spinetta con annessi cavi rosso e nero che alimentano la rx, per gli altri basta il segnale.

3)Elimina i connettori tra esc-motori

My 2 cent

Ciao, buon lavoro!

Ciao,
mi è tutto chiaro tranne il punto 3, perché dovrebbe eliminare i connettori tra ESC e motori?

[laser02]

Ciao,
mi è tutto chiaro tranne il punto 3, perc

hé dovrebbe eliminare i connettori tra ESC e motori?

Per eliminare il peso di 24 connettori....
12 maschi su i cavi dei motori e 12 femmine su gli esc oltre ad avere connessioni sicure e un cablaggio piú pulito.
Io su i miei 450 in alcuni casi ho montato connettori "dorati" bullet da 2mm pesano meno dei 3,5 e vanno bene per assorbimenti da15/20A

[papibuono]

Opzione semplice e veloce ma a lungo andare ti ritrovi i cavetti sporchi di adesivo e appicicaticci...

Io preferisco inserire una tubetto di termoretraibile. Sfili tutti e tre i cavetti, fai passare i tre cavetti dentro il tubetto (guaina) di termoretraibile (diametro 2,5 / 3 mm nera o rossa) reinserisci il cavetto bianco e nero nelle relative sedi della spinetta e ripieghi indietro (come nel video) il cavetto del positivo inserendolo nella guaina termoretraibile, una passatina con la fiamma di un accendino e via.
Appena riesco ti posto una foto anche se non penso sia difficile da capire.

Per ora ho fatto una prova al volo con il nastro isolante e concordo sull'appicicaticcio che si genera. Ho provato a rimontar tutto e funziona bene. La soluzione del tubetto è sicuramente molto più elegante.

Unica nota che mi sento di fare, nel caso uno utilizzi la scheda per il settaggio degli esc
(Turnigy Multistar ESC Programming Card) bisognerebbe riconnettere il filo rosso, procedere con il settaggio e toglierlo di nuovo. In alternativa si potrebbe pensare di collegare una batteria da 4/5v alla scheda come suggerito nel manuale per gli opto (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X997149X7.pdf).

Non è una cosa terribile, basta ricordarsi che in caso di esc nuovo prima si settano le opzioni poi si smonta il cavo rosso e poi lo si monta sul modello.

Sul discorso dei connettori ho capito il discorso dell'ordine ma non capisco molto il vantaggio in termini di peso, un connettore da 3,5 pesa 0,07gr, togliendoli tutti e 24 risparmio è di meno di 2gr. Tra due grammi e la possibilità di disconnetere/connettere l'esc dal motore senza dover dissaldare personalmente preferisco la seconda poi va a gusti.

[laser02]

Per ora ho fatto una prova al volo con il nastro isolante e concordo sull'appicicaticcio che si genera. Ho provato a rimontar tutto e funziona bene. La soluzione del tubetto è sicuramente molto più elegante.

Unica nota che mi sento di fare, nel caso uno utilizzi la scheda per il settaggio degli esc
(Turnigy Multistar ESC Programming Card) bisognerebbe riconnettere il filo rosso, procedere con il settaggio e toglierlo di nuovo. In alternativa si potrebbe pensare di collegare una batteria da 4/5v alla scheda come suggerito nel manuale per gli opto (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X997149X7.pdf).

Non è una cosa terribile, basta ricordarsi che in caso di esc nuovo prima si settano le opzioni poi si smonta il cavo rosso e poi lo si monta sul modello.

Sul discorso dei connettori ho capito il discorso dell'ordine ma non capisco molto il vantaggio in termini di peso, un connettore da 3,5 pesa 0,07gr, togliendoli tutti e 24 risparmio è di meno di 2gr. Tra due grammi e la possibilità di disconnetere/connettere l'esc dal motore senza dover dissaldare personalmente preferisco la seconda poi va a gusti.

Concordo sul peso, preferisco la praticitá del connettore.

[papibuono]

Oggi caduta brutale da una decina di metri.
La causa: un'elica che si spezza in volo.

Son contento che:
a) ero abbastanza distante e l'elica che si è spezzata ed è volata sul prato senza colpirmi.
b) nella caduta si son piegate due braccia, rotta una basetta e l'altra era un puzzle di crepe ma nonostante questo il tutto è rimasto insieme senza danni all'elelttronica.

Considerati i danni preferisco dedicare il tempo a un upgrade del frame.

Le modifiche rispetto alla situazione attuale sono le seguenti:
- basetta quadrate invece che ad h
questa soluzione mi serve per testare se ho maggiore resistenza con una basetta intera rispetto che con una ad h.
Oltre a questo ho maggio spazio per collocare i componenti e meno tempo da dedicare al taglio.
- spaziatura maggiore tra le braccia tra le due basette.
questo per permettere una locazione migliore al cavo tra esc e batteria, ridurre la lunghezza delle braccia quindi il peso ed evita contatti tra le viti che fermano le braccia e la batteria o i distanziatori della kk2.

Le premesse rimangono le stesse di prima, frame da 450, base da 120x120mm quello che cambia sono le braccia da 212mm (leggermente più corte).



Nei prossimi giorni farò qualche taglio dei materiali e posterò qualche foto dei lavori in corso.

[Dragonzolo]

Continuo a seguirti, mi appassionano le sperimentazioni/evoluzioni, sarà per questo che i miei quad non durano più di 6/8 mesi

[papibuono]

Continuo a seguirti, mi appassionano le sperimentazioni/evoluzioni, sarà per questo che i miei quad non durano più di 6/8 mesi

grazie dell'interesse, è sempre utile avere qualche feedback.
ormai ho l'approccio che ad ogni crash piuttosto che rifar la stessa cosa cerco di migliorala anche se non sempre ci riesco. In generale son contento che l'elttronica per ora regge.

Non ho postato granchè negli ultimi tempi perchè ho sperimetato un po' di altenative sulle gambe e onestamente con gambe in alluminio con atterraggi "poco morbidi" si piegano le braccia o le gambe, con la solita spugna sintetica si staccano oppure oscillano troppo quindi sono giunto a questa soluzione che fino ad ora ha dato i risultati migliori.



magari in futuro sperimento soluzioni più laboriose, per ora queste gambe sono le uniche che non si rompono o danno altri problemi, nel nuovo frame riciclerò queste.

rispetto al video ho solo convertito le misure, 5cm circa tra le fascette piccole per fissare la fascetta grossa. 9cm circa di altezza per la fascetta grossa. con 15 euro se ne prendono 100 da leroy merlin.
Leroy Merlin - Fascetta nylon naturale 430 x 9 mm Fissaggi, morsetti e isolanti

volendo basta anche un diametro più corto per fare i 9cm ma avevo queste "in casa" quindi ho usato queste per fare un po' di prove.

come dice nel video se lo spazio tra le due fascette che sostengono la fascetta grande si riduce questa può piegarsi lateralemente.

nei commenti del video avevo visto un link alle fascette che usa lui che son sempre da 9mm ma più lunghe, mi sembra costino meno ma c'è sempre da aggiungere le spese di spedizione.

Io per ora ho riciclato quello che avevo sotto mano, magari si può fare una scelta più opportuna.

Un'alternativa che avevo valutato son le molle per creare delle gambe ammortizzate ma costan sui 3 euro e avevo pensato di prendere dell'acciaio armonico per fare le molle su misura con un costo inferiore ma onestamente non ho avuto tempo di sperimetarle.

Gambe a parte ho un'altra idea per un frame da sperimentare oltre a quella che sto facendo ma me la tengo come progetto invernale perchè temo non sia abbastanza resitente e va testata.

In soldoni finchè non mi chiudono il thread continuo a postare, magari con calma ma le sperimentazioni continuano.

[zaza293]

Perché un'elica si dovrebbe spezzare da sola in volo?

Sto' cominciando a pensare di cestinare la mia forniture di eliche cinesi che tra l'altro non mi è ancora arrivata ...

[papibuono]

Perché un'elica si dovrebbe spezzare da sola in volo?

Sto' cominciando a pensare di cestinare la mia forniture di eliche cinesi che tra l'altro non mi è ancora arrivata ...

questa è una bella domanda.
Me lo son chiesto anch'io e la risposta che mi son dato è che evidentemente era già crepata/segnata e non me ne sono accorto quando le ho bilanciate o magari si è compromessa in un altro volo quel giorno e non me ne sono accorto.

Considerato che stavo decollando in verticale penso che lo sforzo richiesto all'elica per far sollevare il quad abbia fatto cedere l'elica in un punto che probabilmente era già compromesso.

Considerato che è un quad son riuscito giusto a farlo andar giù a spirale invece che a sacco di patate...

Non ho avuto mai problemi con le eliche fino ad ora, per questo penso sia stato una mia svista sul controllo delle eliche, con questo tipo ne avevo segnata una che presentava un taglio di qualche millimetro perpendicolare all'elica ma in quel caso l'ho semplicemente sostituita e via.

Come qualità son quelle di plastica di hobbyking:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=54606
(erano nere ma l'elica è quella)
considerato il prezzo ne esistono di molto meglio, tirate fuori dal pacchetto son sempre sbilanciate ma a parte quello fanno il loro lavoro di norma.